В первой половине ХХ века офицеры ВМФ США не подозревали, что через полвека силуэты их одежды будут привлекать внимание не только их молодых потомков, но и потомков тех ребят, что 26 ноября 1941 покинули базу в заливе Хитокаппу на Курильских островах и направилось к Пёрл-Харбору.
В современных блогах и на различных сайтах, освещающих современную уличную моду, можно увидеть европейцев и азиатов, которые смело щеголяют в винтажных военных куртках, маленьких шапочках и явно не азиатских по происхождению. Имя этому явлению – navy-ism.
Navy-ism (нэвиизм) – совмещение фасонов военной униформы US Navy и Royal Navy (1900-1950), матросской формы, и даже некоторые заимствования из спецодежды работяг.
Историческая составляющая одежды, особое внимание к деталям, использование старых архивов и оборудования, применение подлинных материалов – эти аспекты являются главными для последователей и вдохновляют творцов.
Основные элементы navy-ism’a не только очевидная «полосатая» расцветка и всевозможные сочетания синих и белых оттенков, но и ряд культовых, для сведущего человека, вещей.
Duffle coat
Дафлкот не был бы связан с военной тематикой, если бы Королевский флот не посчитал находку удачной. К холодным зимам Первой мировой пальто из ткани «duffle» начали выдавать военным морякам.
Пальто цвета «верблюжьей шерсти» длиной в три четверти не стесняло движений. Во время шторма дафлкот не давал замерзнуть, ткань почти не промокала. Большой капюшон удобно накидывался на фуражку, просторные карманы вмещали предметы морского быта. Моряк мог, не снимая объемные перчатки, легко продевать деревянные пуговицы-клыки в крупные петли из веревочного шнура.
К началу Второй мировой войны фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, по достоинству оценивший все преимущества дафлкота, отдал приказ пошить такой элемент обмундирования для всех военнослужащих. Благодаря этому дафлкоты получили большую популярность и в сухопутной военной среде и второе название – «Монтикот» (monty coat) — в честь генеральского прозвища Монти.
Легендарный фельдмаршал, предпочитающий простое бежевое пальто праздным мундирам, был не единственный ценитель. Другой генерал, Дэвид Стирлинг, не снимал дафлкот во время военных действий в пустыне, а простые моряки, по примеру офицеров, по возвращении домой продолжали носить практичные пальто долгие годы.
После окончания Второй мировой войны остатки невостребованной ткани продали компании Gloves and Overalls, занимающейся изготовлением перчаток и спецодежды. Марка сделала дафлкоты, которые все так же сохраняли тепло и противостояли ветру с дождем, как и в военное время, доступными для штатского населения. Спустя годы, сменив название на Gloverall, компания продолжает производить пальто до сих пор.
Pea coat
Укороченное пальто, обычно темно-синего цвета, с отложным воротником и с 6-8 пуговицами носилось европейскими и американскими матросами военно-морских флотов.
Датой примерки в бушлаты Британского морского флота принято считать 1857 год. А в начале ХХ века в бушлат облачились и военнослужащие американского флота.
До Первой мировой войны Pea coat был оснащен двумя парами карманов. Вверху были врезные карманы с вельветовой подкладкой (hand warmer pockets), которые согревали руки. Ниже располагались большие накладные карманы. К 1940 остались карманы-прорези, переместившееся чуть ниже, для более удобного положения рук. А количество пуговиц (с которых убрали звезды, оставив якоря) с 8 уменьшилось до 6.
В эти же годы была основана бостонская марка Fidelity, которая занималась производством верхней одежды для ВМС США, сохраняя каноны и традиции первоначальных образцов. С годами интерес к бушлатам возрос, марка расширила цветовую гамму, но ничего не изменила в фасоне.
US NAVY N-1 Deck Jacket
Куртка моряков Военно-Морского Флота США была выпущена в 1943 году во время Второй мировой войны, для того, чтобы матросам было удобно передвигаться в тяжелых погодных условиях по палубе. Поэтому куртку чаще и называют не N-1, а Deck jacket (палубная куртка).
Deck jacket изготавливали из материала “Jungle Cloth”, у курток была прямая талия с регулировочным шнуром внизу и подкладка из альпаки для защиты от холода. Застегивалась на молнию с защитным клапаном на пяти пуговицах.
Чтобы определить аутентичность куртки, внутри на подкладке делали нашивку, на которой были изображены: «N» — принадлежность к военно-морскому флоту, «XS» — бюро поставок, которое заключало контракты, например, с аэронавтами, «X» — обозначение номера по счету. А снаружи ставили пометку «собственность USN».
В наше время копии таких курток из премиальных материалов воссоздаются в коллекциях брендов RRL by Ralph Lauren, Buzz Rickson’s, Real McCoy’s.
Irvin jacket, MA-1 jacket
Куртки пилотов и бомбардировщиков, или как их называют в простонародье – бомберы, являются частью стиля Navy-ism.
Для пущей защиты своих летчиков от погодных условий, британцы после Первой Мировой войны, начинают массово выпускать кожаные куртки с отложным воротником и подкладкой из овчины – Irvin jacket, названные по имени своего создателя Лесли Ирвина.
И американцы разрабатывали летные куртки (B-3, B-6, ANJ-4, B-15) для своих ВМФ и ВВС, а в 1949 году выпустили одну из ключевых моделей – MA-1. Путем изготовления из нейлона в ней облегчили вес, овчинный воротник заменили на трикотажный. Cо временем внутри появилась оранжевая подкладка – на случай аварийного приземления.
Чтобы разбавить военный быт, летчики не редко пришивали на рукава и спину курток нашивки.
Заменяя болотные, темно-синие цвета (привычные для военной одежды) на иные, современные бренды не редко включают бомберы в свои коллекции.
Одной из таких компаний является – Buzz Rickson’s – японская марка, образованная в 1993 году. Придерживаясь строгих технических требований и уделяя должное внимание материалам, компания стремится делать точные копии летных курток. Название родилось благодаря воздушному асу Баззу Риксону, играл эту роль Стивен Маккуин в фильме «Любовник войны» (1962).
Sweatshirts
Хлопковые свитера, которые в ХХ веке были атрибутом всех спортивных ребят, носились и военнослужащими US Navy и Royal Navy.
Аналогично традиции нашивать на свитшоты буквы, обозначающие принадлежность к спортивной команде, введенной компанией Knickerbocker Knitting Company (Champion), на хлопковые толстовки военнослужащим наносили трафаретами надписи “USN”, “U.S.Navy”.
Deck shoes
Kinji Teramoto – японский коллекционер, которого знают многие мировые байеры, владелец нескольких брендов. В проекте Anatomica Wakouwa он сотрудничает с французом Pierre Fournier, который разработал логотип бренда. В логотипе Wakouwa, который находится на пятке обуви, Pirre соединил изображения игрушечного пса из детства и классический силуэт кед Sperry.
Прототип – пара обуви из коричневой оксфордской парусины, которую поставляли для ВМС США в 1944 году. Внутри обуви был штамп подрядчика US Rubber & Top-Sider Sperry, оповещающий о качестве обуви.
Teramoto нашел в старом архиве образцы такой пары, и в течении 30 месяцев работал над верхом обуви, а затем поставил ее на вулканизированную подошву Wakouwa. Эта качественная реплика обуви матросов была разработана в 2009 году.
Duffle bag, workman bag
Вещевой мешок цилиндрической формы из плотной брезентовой ткани с шнуровкой в верхней части. Эти сумки часто использовались морпехами и матросами, и тоже имели всевозможные отметки: от всем знакомой отметки USN до нарисованных девушек.
Не считая немногочисленные фотографии в инстаграме с тегом navyism, в сети можно найти несколько блогов (A Continuous Lean, Cork Grips, Sanforized, Workwears And More) и журналы Lighting Magazine, Nautical Memories (журнал Mono), Free and Easy (особое внимание на №4 april 2008), максимально передающие тематику.
Можно, конечно, провести параллели нэвиизма с херитейджем, но стоит обратить внимание на то, что сторонники navy не просто напялили на себя красные шапочки A-4 и сырые джинсы, да закурили трубки как капитан Ахав.
Нэвиизм не просто ностальгия по военному времени. А прямое и уверенное почитание вещей и материалов тех лет в совокупности с сегодняшними трендами в моде.
In navy-ism we trust!
© Манар Шажри, Никита Литвинов — бренд Hobo and Sailor
Оставить ответ